Як побудувати дачний будиночок своїми руками

Як побудувати дачний будиночок своїми руками

Вибираючи типовий проект дачного будиночка або припускаючи здійснити його будівництво за індивідуальним проектом, необхідно пам’ятати про його головною особливості: дачний будиночок призначений для однієї сім’ї та забезпечує тільки тимчасове проживання. Тому його площу і ступінь інженерного устаткування створюють мінімальний комфорт в порівнянні з будь-якими іншими видами житла.

Вам знадобиться

Для будівництва застосовуються полегшені конструкції зі збірних елементів або використовуються місцеві будівельні матеріали. При виборі типу дачного будиночка по конструкціях постає проблема — використовувати дерев’яний зруб або побудувати цегельний або шлакобетонних будиночок. Збірні щитові будиночки продаються в комплекті і в ряді випадків монтуються організаціями-виробниками.

Інструкція

  1. Фундамент. Вибір типу фундаменту, глибина його заставляння вимагають уважного ставлення і знання властивостей грунту. Одним з важливих чинників міцності підстави є грунтові води.Необходімо знати глибину промерзанія.Самие кращі підстави-скельні і напівскельні, великоуламкові, піски грубозернисті, сухі глинисті грунти. Непридатні в якості підстав торфянників або пилуватий пісок з домішкою глини або мулу, що у вологому стані утворюють пливун. При непридатних грунтах необхідна їх заміна піщаними подушками з крупнозернистого піску (у вириті траншеї або ями пісок укладають шарами товщиною 15-20 см, трамбують і поливають водою). Глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,5 м. Для піску (дрібного, пилуватого), супіски, суглинків та глини враховується рівень грунтових вод. Якщо рівень грунтових вод нижче 2 м від глибини промерзання, фундамент закладають не менше ніж на 70 см від планувальної позначки грунта.Еслі рівень грунтових вод знаходиться ближче ніж на 2 м до глибини промерзання, досягає або перевищує її, то глибина закладення фундаменту повинна бути не менше розрахункової глибини промерзання-1, 5; 1,7 м (залежно від місця будівництва). Найприйнятніші фундаменти це стовпчасті бутобетоні або фундаменти з великоуламкових щебеню. На одну частину цементу додати 7-9 частин піску, одну частину води і ретельно перемішати. Камінь укласти в траншею шарами до 30 см, поливати розчином і трамбувати. У 10-15 см вище рівня землі і нижче рівня підлоги необхідно влаштувати гідроізоляцію з двох шарів рулонних матеріалів (руберойду, толю, пергаміну). В альтернативі влаштовується цементна стяжка товщиною 2 см — одна частина цементу, дві частини піску, одна частина води. При пристрої стрічкових фундаментів або цегляної забирки між стовпчастими фундаментами необхідно передбачити отвори 15х25 см для вентиляції підпілля. Їх розташовують одне проти одного в протилежних цоколях. Навколо фундаментів необхідно зробити вимощення шириною до 1 м з жирної глини з ухилом від будинку.
  2. Підвал. Необхідна конструкція в дачному будиночку це льох. При високому рівні грунтових вод необхідно забезпечити надійну гідроізоляцію його підлоги і стін. Бажано вирішити це питання до будівництва будиночка. Це полегшить всі роботи. У відкритому котловані влаштовується основу з щебеню, бутового каменю, червоної цегли товщиною 20-40 см. Ущільнюється трамбуванням і заливається шаром бетонної суміші. За бетону на гарячому бітумі наклеюється два шари руберойду. Довжина полотен руберойду повинна бути вище рівня грунтових вод, щоб покрити зовні і стіни льоху. Стіни викладають безпосередньо по похилому руберойду, із зовнішнього боку обмазують гарячим бітумом за 2 рази, за яким наклеюють виведені назовні полотна руберойду. Шви руберойдовий полотен закривають внахлестку. Внутрішню обробку льоху цементною штукатуркою рекомендується робити по металевій сітці. Її слід кріпити не тільки до стін але і до підлоги льоху. Штукатурять льох цементно-піщаним розчином, а потім «железнят» (вологу штукатурку присипають тонким шаром сухого цементу і розтирають кельмою). При сухих грунтах або захищених від проникнення атмосферних вод гідроізоляція може представляти тільки внутрішню обробку (обклеювання підлоги і стін руберойдом виключається. Застосовується ще один спосіб: гідроізоляція влаштовується на підлозі, заводиться з зовнішнього боку на 20-30 см на стіни льоху. Стіни обмащуються бітумом. Пам’ятайте: стіни льоху викладають тільки з червоної цегли.
  3. Стіни. Стіни необхідно захистити від атмосферних осадков.Стени повинні починатися на 30 см вище рівня землі. Деталі, які виступають з площини стін більш ніж на 5 см забезпечуються водозливами. Винос карниза, який захищає стіни від дощу, до 50-70 см. Зовнішня обробка або облицювання стін. Каркасні стіни з плитним утеплювачем із очерету або соломи можна обштукатурити, обмазати глиною і побілити, облицювати цеглою, обшити асбофанерним листом. Цегляна облицювання повинна мати міцний фундамент. Через 5-6 рядів кладки її потрібно армувати уздовж стіни двома металевими прутками товщиною 2-3 мм. Закріпити прутки до стіни 6-міліметровими прутками на відстані 1 м один від одного через 5-6 рядів кладки. При зовнішній обшивці з струганих дощок і асбофанери верхній ряд лягає внахлестку на нижній ряд. Це прийом добре охороняє стіни від дощу. Шпунтована дошка «вагонка» надає естетичний вигляд і при вертикальній обшивці.
  4. Утеплення стін. Здійснюється за допомогою плитних, рулонних і сипучих матеріалів. Ефективні мати з шлако-або скляної вати, а також деревно-волокниста м’яка пліта.Для засипки можна використовувати найрізноманітніші матеріали: шлак, керамзит, вермикуліт, пемзу, тирсу, стружку солом’яну і очеретяну січку і т.д. Органічні матеріали необхідно попередньо антисептувати. З органічних матеріалів можна виготовити плити 50х50 або 70х70 залежно від кроку стійок каркаса, товщиною до 10 см. Для цього на 100 кг утеплювача необхідно мати 150 кг гіпсу і 250 л води. Приготовлену суху суміш змочити і перемішати до однорідної консистенції. Укласти в дерев’яні розбірні форми. Сушити під навісом. Гіпс можна замінити глиною або глиняні тестом, вапном або вапняним тестом. На 100 кг утеплювача повинне бути 300 кг вапняного або глиняного тіста, а води не більше 200 л. Таку суміш можна закладати в проміжки між обшивкою стін-не виготовляючи з неї плити. Важлива складова утеплення дерев’яних стін це пароізоляція. Застосовуються рулонні матеріали: пергамін, поліетиленова плівка і т.д. Пароізоляція завжди вкладається під внутрішньою обшивкою стін.
  5. Внутрішнє оздоблення. Натуральне дерево, вапняна побілка штукатурки, цегляна кладка з розшиванням швів сховають деякі будівельні і додадуть ефектний вигляд інтер’єру. Оздоблення стін і стель шпалерами вимагає більш ретельної подготовкі.Обоі примхливі в експлуатації. При відсирівання стін вони відшаровуються, лопаються при висиханні.
  6. Пол. На виготовлення та утеплення підлоги також необхідно звернути вніманіе.Уложіть «чорний» підлога з обапола або нестругані дощок. Всі щілини чорної підлоги промазати гліной.Уложіть будь-який вид утеплювача (пісок, шлаковата і т.д.). Потім укладаємо чисту підлогу зі згуртовування та підганянням за всіма правилами. Для жорсткості конструкції підлоги перетин балок становить 14х9 і 16х9 см при відстанях між балками перекриття рівних 0,6 або 1 м.
  7. Мансарда. Мансарду швидше захищають від перегріву літом, ніж від холоду в негоду. Якщо мансарда розташована над терасою або верандою, необхідно утеплити і підлогу. При утепленні мансарди на висоті 2,2 м необхідно зробити горизонтальний стелю підшивання. Він створить додатковий тепловий бар’єр у верхній частині даху. Лоджію на мансарді краще не робити. Це може привести до передчасного руйнування будиночка. Особливо в умовах вологого клімату. Відстань між кроквами приймається в 90-100 см. Для більшості покрівель (з рулонних матеріалів, асбофанери, сталевих) кращий вигляд обрешітки це суцільне дерев’яне підставу. Воно забезпечить довговічність покрівлі.
  8. Інженерне обладнання. Дачні будиночки електрифікують. Для обігріву застосовуються опалювальні печі на твердому паливі, складені із цегли. Можливо організувати місцеве водяне опалення-вбудувати змійовики в піч або застосувати малолітражні опалювальні котли на твердому топліве.Для приготуванні їжі можна використовувати газобалонні установки. Якщо в типовому проекті такий варіант відсутній необхідно розробити і погодити найпростіший проект з районними організаціями газового господарства. Шафа з газовими балонами слід розташовувати зовні, з північної сторони будинку. Герметичність газової розводки і приєднань можна перевірити мильним розчином (перевірка вогнем може призвести до вибуху).